没闻明气的淮安清淮菜为什么在清末民国本领相似出当今报刊上？谜底无非绕不开杨士骧这个东谈主。中国古代的马屁文化从未腐朽，到了清末尤为彰着。杨士骧，淮安东谈主，曾任直隶总督、北洋大臣，权势滔天。他可爱什么，官场上的东谈主就得趋附什么。为了捧臭脚，一些媒体东谈主不遗余力地撰文讴歌他，千方百计地与他过火门生配置干系。这些报谈大多计议在杨士骧任职的天津和北平，那时的报刊以致宁愿为趋附显赫而失去新闻现实。 可清淮菜在那时的地位并不高，报刊自知如斯，怎样办？聪惠的文东谈主总能找到弧线救国的主义——借名气响亮的扬州菜来捧清淮菜。最近我翻阅了一些民国本领先容淮安菜的报刊，真是无一例外地在文中说起扬州，试图以此普及淮安菜的声望。比如两篇格外报谈淮安鳝鱼菜的著述，IM体育官方网站首页也齐不谋而合地借扬州之名。著述中明确指出，那时中国饮食界以扬州菜和广东菜最为知名，各地餐馆齐以此为命令。然后再说淮安清淮菜不逊于扬粤。稍有文化知识的东谈主一看便知，这透顶是为清淮菜吹捧的翰墨，接洽无非是为杨士骧过火家东谈主、幕僚铺路。要是清淮菜自身有声闻明，根底无需借助扬州与广东的光环。

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事实上，幸运彩清朝讲鳝鱼菜的几本竹素，如乾隆年间的《扬州画舫录》，清代诗东谈主林兰痴的《邗江三百吟》，童岳荐的《童氏食规》《调鼎集》，以及袁枚的《随园食单》，齐要点纪录扬州菜，而南京、苏州等地的鳝鱼菜偶有说起，但莫得一册书格外提到淮安鳝鱼菜。尤其是袁枚曾在淮安仕进，但其《随园食单》仍计议纪录苏州、南京、扬州菜，未见淮安菜足迹。民国报刊所谓淮安鳝鱼菜的报谈，真是齐是转载徐珂的翰墨，当地真是莫得原始纪录。很彰着，这齐是那时媒体为拍杨士骧过火家东谈主、幕僚马屁而产生的妙笔生花。 这种征象不仅在民国存在，放到当今，淮安菜如故热衷借扬州光。2001年，扬州通过奋勉得到中国首个菜系之乡——淮扬菜之乡的金字牌号。在那时文化搭台、经济唱戏的布景下，淮安便运转借扬州淮扬菜的名气进行宣传炒作，以致企图喧宾夺主幸运彩app下载，自我拔高。

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